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第18章 古代文明未曾消失,中南美洲(2)

小说: 最美的年华在旅行      作者:孤独川陵

可能她很少遇到亚洲背包客,就算遇到了,大部分也都是些初出茅庐的新手,所以才有了上面的担心。她告诉我相机不能放在外面,可是我在旅行的时候一般都把相机放在胸前,只要留心,就不会有太大问题。和我谈话后她很震惊,因为我告诉了她我正在进行环球旅行计划,她正想去哥伦比亚,而我刚从那边过来,于是我们交流了一些信息。事后证明,她的提醒是正确的,当天我就把旅行手册弄丢了。本来我把它放在了自己短裤外面的大口袋里,但是不知道什么时候它就莫名其妙地不见了。这可是我进入中美洲的第一天,后面还有七个国家在等着我,而我却丢了手册,再也没有比这更倒霉的事情了。

在古城里辨别方向并不是一件很困难的事情,有轨电车虽然已经不再行驶了,但是铁轨却还嵌在石板路里,只要沿着铁轨走,就不会迷路,而且最漂亮的建筑几乎都拥在了铁轨两侧。我一路走下去,看到了几座具有法式情调的建筑,“一战”前,法国人曾是这里的主人。如今物是人非,只有这些老建筑默默地告诉我们这些后来人:这里曾经是法国人的地盘。经典的建筑,会越老越有吸引力,虽然岁月在它们的外表上留下了太多痕迹,但它们也会因自身的特点而继续释放独特魅力。

中美洲的小瑞士,哥斯达黎加

哥斯达黎加西面太平洋,东临加勒比海,南接巴拿马。国土面积约为5万平方公里,总人口比新加坡还要少,其中约5%是印第安人、黑人和华人,剩下的大部分都是白人或白人的混血后代,因此它是一个人种较纯的中美洲白人国家,如今就连欧洲许多国家的白人比例也没有这么高了。第一次知道世界上有这么一个国家是因为博拉·米卢蒂诺维奇,这位神奇教练曾经是这个国家男子足球队的教练,他们的队员大多都是有色人种,所以我误以为哥斯达黎加是有色人种居多的美洲国家。其实美洲许多小国的白人比例都很高,只不过由于身体条件和民族习惯,他们并不太喜欢参与到足球运动中。

三毛在她的游记中曾说过,哥斯达黎加被称为“中美洲的小瑞士”。我懒得去查找这个雅号的来历,从我自己的体验来看,称之为“小瑞士”并非言其富——这是一个农业国,曾经是中美洲最贫穷的地方。那么为什么这里被称为“小瑞士”呢?依我看,可能和这里多山的环境、优美的风景、稳定的政治局势以及满城的欧式建筑有关。无论因为什么,这个称号最受移民公司欢迎,起初我甚至以为这是移民公司炒作起来的别称,专门用来吸引那些渴望宁静生活的人。类似的雅号还有“美国后花园”,多么富有鼓动性的名称啊!

三毛到中美洲旅行应该是二三十年前的事情了,那时候,哥斯达黎加的首都圣何塞拥有许多中餐馆。我在这里并没有见到几家中餐馆,倒是见到了很多中国人开的杂货店,走不了几步便能找到一个。我曾经问过他们为什么要移民到这里,得到的回答大致相似,用比较柔和的方式表达就是,他们希望寻求更多的生存空间。

头几十年的中国移民主要来自台湾,这些台湾移民带着传统华人对土地的渴望来到这里,建立属于自己的家园,居住在台湾人无法想象的大房子里。好多新加坡人移民澳洲,也是因为不想天天挤在狭窄的城市里度过忙碌的一生。目前哥斯达黎加的大陆移民基本都是从福建、广东一带来的,其中还有一些人来这里是为了等待去美国的机会。中美洲虽然不发达,但是因为靠近美国和加勒比海,消费水平普遍不低,如果生意经营得好,还是有很大赢利空间的。

哥斯达黎加和美国以及联合国之间有很多联系,这里没有常规军队,政治局势非常稳定,这是所有人都向往的“大同世界”。生长在北京的我并不明白这一点,来到新加坡以后,越和当地华人接触,越能感觉到他们对稳定生活的渴望,那种渴望是发自内心深处的,可能和殖民记忆有关,也可能和他们祖先的社会阶层有关。不像我这样土生土长的中国人,总是觉得人不会饿死,车到山前必有路。

还是回到旅游这个主题,再来说说哥斯达黎加的首都。群山环绕的圣何塞终年阳光明媚,具有成为旅游城市的自然条件。不仅如此,在中美洲所有国家的首都中,哥斯达黎加的圣何塞最富有色彩,最具美感,这说明这座城市和其他几个首都比起来,拥有更漂亮的建筑和更有活力的人群,还有许多许多令人惊喜的小东西,比如一盏设计独特的路灯,一家装修别致的餐厅……一座城市的风貌不是一朝一夕就能够创造出来的,它和城市的文化底蕴有着直接关系,钱只能打造出一座干净漂亮的现代化都市,但是却无法复制圣何塞这样丰富多彩的城市。

哥斯达黎加因圣何塞附近的一座火山而闻名于世,火山口内有潭碧绿的湖水。如果你和我一样只是路过此地,且没有时间在附近走走,那么我向你推荐一条比较省时的线路——沿着城市中心的主干道步行,可以将城市中绝大部分经典建筑一次看完。作为一个天主教国家,教堂肯定是必看的景点。主干道的一端有一座广场,那里距离国家博物馆非常近,广场周围都是些漂亮的欧式建筑,这些房子原本就色彩明亮,在高原阳光的照耀下,则会显得更加明亮。不规则的石板路也是模仿西班牙古城内的样式,站在这里还真有些小瑞士或小欧洲的感觉。

沿着主干道向市中心走去,街道渐渐变得拥挤起来。市中心的步行街边有各种小吃摊位,花几美元就可以大饱口福,就算只是看一看也能大饱眼福。街上还有许许多多的街头艺人在表演。我建议你此时可以停下来休息一下,买一包食物,听听街头艺人自弹自唱,你会觉得时间一下子就过去了。道路两旁的老房子也是看点,其中不乏18世纪的建筑精品。

我旅行时总是习惯把相机挂在脖子上,如果哪个贼能从我胸前抢走它,那也算是高手了。圣何塞人非常可爱,他们看到我这么做,会停下来用西班牙语或不太熟练的英语告诉我,这么做是危险的。我每次都要感谢他们的好意,圣何塞人真是让我感动!

一天晚上,我问旅店的店主附近有什么便宜的餐馆,他推荐了街道尽头的几家店,最近的一家是中餐馆,但我总觉得人还是要勇于尝试新鲜事物,所以最终我选择了一家很红火的当地餐馆,里面有不少和我一样的背包客,既然大家都选择了这里,那说明它还是不错的。虽然门口有英文招牌,但我还是不明白菜单里的大多数东西指的是什么。还好店家标明了今夜的厨师推荐套餐,这让我这种有选择恐惧症的人少了很多困扰。

餐厅的饭菜精致可口,色香味俱全。这里的食物基本都是西餐,只不过加入了一些当地特产,酱料方面更加本地化,食材煮的时间比较久,所以吃起来很湿润柔软,加勒比海地区的食物好像都有这个特征,总体上和普通西餐没有太大差别。

这家餐馆的价格相当公道,一顿饭只要几美元而已。既能做到这点,又能保持店铺有足够的品位,的确要花些心思。他们没有把太多钱投入到餐厅装修中,而是选择了简单实用的材料自行布置餐厅,让食客感觉很舒服。

酒足饭饱后,漫步在夜晚的山城,看着远处满山的灯火,突然间就有种莫名的兴奋,于是继续向那片灯火走去,希望前面的房屋能少一点,好让我有更好的角度拍照。谁知道越往前走,角度越不好,于是只好回头,回到原处依然觉得不太理想,最终还是没有拍成。

黄金在哥斯达黎加的历史上扮演了重要角色,它是人们生活中不可缺少的东西。哥斯达黎加人拥有的黄金数量,让哥伦布也为之激动不已,于是他给这片土地起了一个和黄金有关的名字。西班牙人将这里变成了他们的殖民地,但不久他们发现这里并不盛产黄金,黄金主要还是来自南方的哥伦比亚,所以他们又为这片土地改名为“富饶的地方”。黄金虽然能带来财富和欢乐,但盛产黄金的地方却也有许许多多悲惨的故事。哥伦布抵达这个地方后不久,西班牙人的殖民统治就几乎让当地的印第安人绝种了,这对当地文化是一种毁灭性的打击。死在这片土地上的不仅有印第安人,还有几千名华人劳工和上万黑奴。殖民者的行为究竟是不是犯罪,又有谁去审判呢?令人没有想到的是,一个外来民族在消灭了土著、成为这片土地的新主人后,却又给土著建立了博物馆。你若想了解哥斯达黎加的传统文化,最好的去处恐怕就是博物馆了。这些博物馆虽然无法进入世界著名博物馆的行列,但作为一个人口只有几十万的农业国家,哥斯达黎加的黄金博物馆和国家博物馆也算是相当不错了,至少远远超过我的期待,要知道,由于和中美洲的经济中心距离太远,这里曾经是中美洲最贫穷的地方。

黄金博物馆在市区中心,国家博物馆在市区中心偏北的地方,步行即可到达。黄金博物馆的整体风格极具现代感。而国家博物馆的风格则完全不同,它建在一座城堡的顶部,更像是一所学府。城堡建在城市旁边的高地上,站在博物馆的阳台上放眼望去,远处的山和近处的房屋都尽收眼底。就算不看展品,在这个安静的小院落散散步也能体味当地特有的文化精髓。

印第安人留下的最精彩的文物是黄金。这里的黄金以饰物、宗教仪式用具和陪葬品等几种形式出现。它们做工精致、设计精美,充满了神秘的美感,就算放在现代市场上,依然会是抢手货。相信这些印第安人的设计,曾给许多现代设计师带来创作灵感。

火山湖畔的小镇,尼加拉瓜

你相信世界上有这样的地方吗?既有雄壮的高山,也有苍茫的大海;既有浩瀚的湖泊,也有涓涓的细流;既有西洋味道十足的欧式建筑,也有色彩斑斓的南美民居;生活宁静舒适,物价低廉……别怀疑,这种地方确实存在,中美洲的格拉纳达就是这样的一个地方。

格拉纳达位于太平洋东岸,紧靠尼加拉瓜湖,它属于一个中美洲国家——尼加拉瓜,一个总面积约为12万平方公里的小国。我在这个国家只停留了两天,虽然行程匆匆,但回忆中仍然留下了许多明媚、绚丽的印象。明媚绚丽的不是少女的笑容,也不是姑娘们的裙裳,而是火山湖畔的小镇格拉纳达,一座拥有五百年历史的古城。

西班牙人在这里留下了无数充满欧式风情的建筑,与西班牙的本土建筑不同,这里的房子的色彩要丰富很多,而且都是非常亮眼的颜色,不要小看这表面的一层颜色,它让这个欧式小镇涂上了一层浓厚的中美洲色彩。也正是因为有了这层“画龙点睛”的颜色,小镇才得以光彩照人。太阳的位置每时每刻都在变化,光的强弱也在不停地改变,房子的颜色会随着光线的强弱变化而变化,它们的影子随着太阳位置的改变而改变,分分秒秒,时时刻刻都不会出现重复的状态。如果天空中偶尔飘过一朵云,那么光影的变化就更加多样了。

以最普通的餐厅招牌为例,我发现一家小店木牌上的字全都使用的是不同颜色,而小店两边的窗户也是用了两种不一样的颜色,甚至连窗户的形状都有些许差异。这种不对称性和多变性也许来自南美民族的内心深处,任何文化细节都能体现民族特性。对于我们这些看惯了整齐和规范的人来说,偶尔看看这些绚丽的东西也算是一个调剂。东亚儒家文化圈中虽然也讲究自然,但往往都是有限的自然,在一个框架中的自然,最经典的例子就是我们中国的盆景艺术。

切勿以为任何城市只要刷上一层颜色,就能像格拉纳达古城一样富有魅力。我见过许多失败的例子,生活的痕迹是不能被复制的,生活本身就是艺术大师,就说房子的颜色吧,它并不是设计师整体规划的,而是人们根据自己的个人爱好选择的。那么人们在选择颜色的时候考虑到周围的环境了吗?怎么考虑的?这些都是别人很难揣测和模仿的,就算你能揣测得出,并且真的复制出了这些颜色,那你考虑到颜色会随着时间的推移而不断氧化退色了吗?考虑到雨水的侵蚀对颜色的影响了吗?如果真的有人能够惟妙惟肖地复制生活的痕迹,那么这个人一定是一位艺术大师。

小镇中的建筑几乎都是彩色的,唯独教堂例外。这里的教堂通常只有三种颜色,还都是很肃穆的颜色,彩色毕竟缺少庄严肃穆的感觉。在中美洲的许多国家都能看到深色皮肤的耶稣和圣母,任何宗教都有可能与当地文化相融合。

格拉纳达是一个濒湖而建的古城,尼加拉瓜湖的名气要远远超过尼加拉瓜这个国家的名气。很久以前,这里曾发生过大规模的火山喷发,导致山体完全塌陷,凹陷的地上就留下了火山湖,湖心有山,山顶另有小湖,湖心内还有个小山尖,山与湖层层相套,构成了奇特的景象。尼加拉瓜湖因大而闻名,火山湖的面积有8000平方公里,在地形细长的中美洲,这个湖泊无疑是一个“大家伙”,大得有些超过我的想象,看过了无数火山,从没见过大得好像内海一样的火山湖。后来我才知道,这个湖泊是火山喷发时海湾被围住才形成的。难怪它会拥有海一样的气质,给人浩瀚、平静、恬淡的感觉。

那天清晨,我原本打算去湖边看日出,可走到尼加拉瓜湖畔时,太阳已经越出了地平线。于是我只好在湖畔欣赏一下当地的美景。在湖水的另一端,朝阳发出红色的耀眼的光,湖水的潮汐拍打着湖岸,湖畔的草地上一匹白色的骏马在悠然地啃着青草。我宁愿做一匹湖边无主的白马,白天尽情奔跑,晚上遥望天空中的星星……这该是多么惬意的生活啊!

码头上三三两两的行人正忙着赶搭早班船出海。并不是所有人都如此忙碌,当地和我一样有闲情逸致的人也不少。有些人还跑到湖边码头附近的广场上遛狗或散步。要是能和自己心爱的人度过每一个这样的清晨,那该是多么美妙啊!

太阳逐渐升高,我离开湖边回到小镇。很多人还在睡觉,街道上行人稀少,这一点倒是和西班牙人很像——不睡到太阳晒屁股是不会起来的。走来走去只是偶尔见到一两个行人,还有扫地的小孩子。我一个人走在街头,感觉自己就像是街边房檐下悬挂着的一盏灯,只能孤独地欣赏着街上的建筑和自己的影子。

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